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连锁餐厅,毁不掉地方菜
发布时间: 2020-06-24 来源:未知 点击次数:

从另一个角度来说,接受“外来菜”的入场,让“地方菜”和外来菜同场竞技,相互学习,也有助于“地方菜”吸收“外来菜”的优点,创造出新的珍品。

实际上,我们如今已经再熟悉不过的西红柿、辣椒和和土豆等家常食材,都是在明朝时期才传入中国。如果我们的祖先一味排斥外来元素,我们的菜谱会被今天所看到的单调许多[12]。

中华美食文化,正被“霸占”着饮食行业的连锁餐厅驱散灵魂。

根据本地顾客的喜好对菜品进行“改良”和创新,看似是一种妥协,但更可能是一条让厨师和食客皆大欢喜的相处之道。

而人们认为是“灵魂味道”的苍蝇馆子,也可能让你吃到有灵魂味道的苍蝇。

[10] Oishi, S., Miao, F. F., Koo, M., Kisling, J., & Ratliff, K. A. (2012). Residential mobility breeds familiarity-seeking. Journal of personality and social psychology, 102(1), 149.

有人觉得,流程化制作标准美食的连锁餐厅,“没有灵魂”。在连锁餐厅吃饭的人,想必不是认真追求美味的食客。

连锁餐厅和地方菜馆提供的是完全不同的饮食服务,它们并非对立的,更不是有你无我,而是共同作为不可或缺的部分,构建了庞大的餐饮市场。

比如,2019年3月,西贝莜面曾被曝出存在卫生问题,随后,西贝莜面迅速发布了道歉声明,并开放全国门店的厨房和洗碗间,接受公众的监督。

更何况,一些扎根菜品发源地的连锁餐厅也在服务本地人,并且获得了不错的口碑。比如主推粤菜的点都德、陶陶居和广州酒家,他们都是“生于此,长于此”的典型代表。

但跟人们的想象不同,近年来连锁餐厅的流行,并不能归因于人们失去了探索美食的耐心。

比如今天我们一看到云海肴,就知道是云南菜。但其实云南菜/滇菜都是很晚才出现的概念,而且是伴随着云南旅游的火热才出现的。

这正是一些美食爱好者所鄙夷的“公式化”和“标准化”带来的优点。相对于连锁餐厅,地方菜馆受限于厨师的个人水平以及发挥,更难持续而稳定地供应品质过关的菜品。

或许正是因为,付出同样多时间和金钱成本的情况下,在连锁餐厅,顾客们更有可能获得一次相对不错的进食体验。

[6] 王永锋、胡翔宇、 刘景瑜. (2020). 餐饮供应链深度报告系列一: 餐饮连锁化推动餐饮供应链变革,未来有望产生多家百亿收入企业. 广发证券

此外,在管理上更为高效严密、“按规则办事”的连锁餐厅,往往在对食品安全的保障上也更加严谨。一些较有知名度的连锁餐厅,还会格外受到监管和媒体的关照。这些都能让消费者吃得更加放心。

[1] 北京晨报. (2018年5月28日). 海底捞“不差钱”,为何现在要上市?. 新华网

比如主打烤鱼的“探鱼”,不仅制作了统一的菜品调料包,还为各分店配置了固定体积和刻度的厨具,来确保调味的“标准化”,从而让每家分店的烤鱼都有了一样的味道。

你在连锁餐厅可能吃不到“花费3小时的川菜牛佛”、“鲁菜极品黄焖鱼翅”,但这与其说是连锁餐厅不懂美味,不如说是美味太过昂贵。不管有没有连锁餐厅,它们都只能留给极少数人去品尝。

一份报告显示,90后白领要比80后白领愿意在一次外食中花费更长时间[8]。为了一次更好的进食体验,年轻人是等得起的。

中国的连锁餐厅,确实越开越多了。

直到21世纪初,报纸期刊上才开始零星介绍滇菜,普通人更是很难吃到。正是云海肴这样的连锁餐厅,让普通人也能吃到招牌“汽锅鸡”,并在各种新品中感受云南菜的魅力。

当然,你可能要说,中国最大的连锁餐厅不是上市的海底捞,而是无数山寨的沙县小吃、黄焖鸡米饭、兰州拉面、新疆大盘鸡……

“传承”固然是中华美食文化的一个重要的组成部分,但对于教条一味死守,从来都不是中华美食的精髓所在。

[4] 庄帅. (2020年03月15日). 对标美国餐饮市场,疫情下的中国餐饮行业面临哪些机遇和挑战?. 艾瑞网

说白了,对于顾客们来说,好吃才是硬道理,对于摆在面前的美食,他们并不会在意其名头是外来菜、地方菜还是融合菜。无论是广泛分布的连锁餐厅还是立足当地的地方菜馆,都要接受食客们“用脚投票”。

数量之外,海底捞的辐射范围也在扩大。近年来,海底捞将“扩军”主要战线定在国内的二线城市的同时,其在国内三线及线下城市及海外城市的门店数量也在稳步增长[3]。

“连锁餐厅越来越有存在感”并不是一个错觉,它们确实在进入越来越多人的日常生活,成为人们饮食记忆中的一部分。

但无论是哪一个数字,都与美国及日本有着不小的距离——在这两个国家,餐饮的连锁化率都达到了50%左右[5]。

按年度营收100亿人民币划一条线,目前,中国本土连锁餐厅只有海底捞一家“上线”[6],而日本本土则有Zensho、云雀、Colowide、吉野家、Akindo Sushiro、萨莉亚、东利多七家[7],更不用说美国还拥有麦当劳、星巴克、赛百味这样每年营收以千亿计的“巨无霸”了。

连锁餐厅,离占领行业还早呢

但事实真是如此吗?

在他们看来,连锁餐厅吃的是服务、是上菜速度,而苍蝇馆子吃的才是味道与乡愁。

如果连锁餐厅能够以更好的体验吸引食客对“外来菜”进行品尝,培养起其对“外来菜”的兴趣,待到食客们成为“游客”,他们会在探索当地菜馆时更有门道、有的放矢。

而作为食客的我们,幸运地拥有选择的自由。想去哪吃就去哪吃,哪里好吃去哪里吃,永利官方网址诚聘就是这么简单。

即使是在这个交通相对便利的时代,为了品尝美食而专程前往外地,对于大多数人来说依然是一件“可遇而不可求”的事情。

[8] 艾瑞咨询. (2018). 中国新餐饮消费行为趋势研究报告. 艾瑞咨询

别小看这份“老味道”的作用。一项成果刊登在《个性与社会心理学期刊》上的研究发现,在迁移到一个新的居住地时,人们会更倾向于在各个方面寻找熟悉感,这其中就包括了饮食。因此,相对于本地的餐馆,离开了故地的人们会更钟情于连锁餐厅[10]。

[3] 顾梓仝. (2020年03月26日). 海底捞的增长逻辑:去年开308家店致营收增56%,一二线城市单店月收入下降10%. 搜狐财经

以大家已经非常熟悉的海底捞为例:2017年末时,海底捞的总门店数量还“只有”273家;到2019末,规模已经达到768家[2]。

有人认为,连锁餐厅为了“迎合本地人的口味”,抛弃了对“正宗”和“地道”的追求,是对有深厚历史积淀的“八大菜系”的一种亵渎。

擅长做九转大肠的鲁菜名师,更不会全都改行去卖黄焖鸡。

这样的评价可能也击中了很多不满连锁餐厅的食客们。他们在寻觅食肆时,更愿意拐进曲折的小巷,寻得一间苍蝇小馆,搬过塑料椅坐下,满怀期待地等着老板端上亲手烧制的拿手好菜。

同时,外来连锁餐厅更加高效的运作模式,和地方菜馆的发展并不是互斥的。地方菜馆完全可以借鉴连锁餐厅在保证品控上所付出的努力,尽可能地为顾客们提供更高品质的菜肴。

从这个角度上讲,中国的连锁餐厅一点也不多,完全没有到大家想象中占据味蕾的地步。

[11] 吴余. (2018年2月26日). 八大菜系”的历史,比春晚早不了几年. 腾讯文化

但这种说法其实很站不住脚,抛开他们本来就不是大型连锁餐厅不谈,谁会因为吃了不好吃的黄焖鸡就不再尝试鲁菜,谁会因为吃了大盘鸡就觉得自己了解了新疆菜?

作为餐饮消费的主力军[9],他们为什么愿意去“缺少风土人情”的连锁餐厅吃饭?

好的体验,有助于美食的推广

说它们“毁掉了地方菜”,也未免太冤枉。

文中说,中国复杂的地方菜,被连锁餐厅的一套公式代替了,川菜是火锅、鲁菜是黄焖鸡,人们的味蕾也退化了。

参考文献

从全局的角度来看,这对于各个地区的地方菜未尝不是一种推广和保护。

[12] 易中天.(2017). 易中天品读中国系列:大话方言. 上海:上海文艺出版社

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这些食物让我们对沙县的印象就是拌面蒸饺,对兰州的印象就是拉面,从而“消灭了一个菜系”。

[9] 北京青年报. (2018年1月16日). 中国人去年餐饮消费3.9万亿. 新华网

除了在连锁餐厅所占市场份额上要逊色于美日两大餐饮强国外,中国连锁餐饮的领头企业表现也还不够强劲。

但这并不意味着在中国连锁餐厅已经成为了餐饮行业的主体。有数据表明,按照门店数量计算,2019年中国餐饮行业的“连锁化”率为10.3%,按营业额计算,则为19%左右[4]。

[5] Parsa, H. G., & Kwansa, F. A. (2014). Quick service restaurants, franchising, and multi-unit chain management. Routledge.

前段时间,有篇批评连锁餐厅的文章刷屏了大家的朋友圈。

上海的“海派西餐”、澳门的“澳门葡国菜”都已经成为知名的当地特色融合菜,粤菜师傅们也为粤菜博取众长、向中国北方菜系和西洋菜系取经为傲。

[2] Forbes China. (2020年03月26日). 海底捞公布2019业绩 称新冠疫情对今年影响巨大. 福布斯

连锁餐厅能保证菜品的味道。出于对“可复制”的追求,连锁餐厅会对原料的获取、储存和烹饪流程制定较为统一而严格的标准,并推广到各个门店。无论顾客在哪吃,什么时候吃,都能品尝到差不多的味道。

中华美食,本就该随着时代发展

[7] かぶれん. (n.d.). 外食業界(上場企業)売上高ランキング

但其实,“八大菜系”本身就是一个很新的概念。有人考证,有关“八大菜系”的最早文献记录,也只可追溯到1980年6月20日,《人民日报》所刊登的《我国的八大菜系》(作者汪绍铨)[11]。

那些不是连锁却开在中国每一个城市的小吃店们,对人们来说早已不是某个菜系,而是果腹的快餐、深夜的食堂、不用考虑价钱就敢随便走进去饱餐一顿的平凡快乐。